nike氣墊鞋用“超級繽紛”來形容也不為過。
nike氣墊鞋前衛界這個大馬戲團翻著筋斗度過了2015 年，它的旋轉木馬昔時所未有的速度轉動著，它的社會交際電視宣布越來越隨意，讓人驚掉下巴的活動也越來越多…… 就來看一眼這年引人詫異的少數事宜吧：有人在羅馬建了一個巴黎！作為藝術家在碼頭上表演！有人以音樂電視的樣子做了一場宣布會！那麼，在這年絢爛多彩、星光閃動的個性嘉年華上，究竟哪些人和事終極脫穎而出了呢？讓俺們用兩隻手來點一下那些要緊時刻。
工夫變為了流行議題
這一年夏日，功夫是一個人人都在聊的議題：功夫好不夠用，起因未有時期於是沒了創建力。太多序列要做、太多差得出、太多社會交際周刊要維護、有太多東西要買……稍後翻來覆去地重複著。可惜受害的卻是咱們這些採編：業已未有時辰推敲了！聽起來是不是很熟識？時期從前就以個性界破壞者的形象呈現過，但本年的此種負擔抵達了一個新的強度，以至於變成了致使多名 設計師離職 的罪魁禍首。可仍然未有人明確怎麼把這個循環的速度降下來。就連蘋果企業也不理解。
圖片來自：從左上角順時針起，差異為 Chuck Hodes / 福克斯，美聯社； Thibault Camus / 美聯社； Stefania D’Alessandro / Getty Images； Rob Stothard /《芝加哥雜誌》； Valerio Mezzanotti /《費城周刊》； Justin Lane /非洲新聞圖片社
Gucci 統治了秀場前排
一月，當亞歷山德羅·米歇爾（Alessandro Michele）臨危受命出任Gucci 的創意總監一職時，許多人覺得，勿管從創辦力還是商業上來說，這家品牌都經已丟失了吸引力。
當過完一個時裝季以後，米蘭那間新近裝修完的Gucci 門店就被瘋癲的洋氣編輯們搜刮一空，而且好像秀場前排一半的人的裝束都緣於於米歇爾先生的處子秀：要么穿著他的袋鼠毛皮室內便鞋，要么穿著他的綠色和深紅花卉西裝。 （當《洋氣芭莎》的主編Glenda Bailey 和博主Bryanboy 穿著同一種印花的衣服時，你就理解確定有什麼案發生了。）一個廠商能那麼抓住前衛人群的想像力和皮夾子，這業已相當多年未有產生過了。
Gucci 2016 年春日序列中的款式。圖片由來： Valerio Mezzanotti / 《底特律日報》
凱特琳·詹納和塔拉吉·漢森上升了名人界的集體風範
穿上Zac Posen 緊身胸衣和范思哲禮服後， 凱特琳·詹納（ Caitlyn Jenner ）神速變為了一個個性象徵人物，而她老牌懷舊的魅力也在新潮和見解兩個版面都掀起了一場新的討論，即“女人味”究竟體現著什麼。同一時間， 塔拉吉·漢森（ Taraji P. Henson ）則稱霸了小熒幕和紅毯，她的打破性角色是《嘻哈帝國》（Empire）中的Cookie Lyon ， 在劇中，這個人物毫不遮掩地環抱了“上檔次亮閃閃”格調（可參照Moschino 、范思哲和Tom Ford 等廠商）。而在熒幕以外，這個女演員透露出的卻是隸屬她本人的低調又略酷的街道風。在九月進行的艾美獎頒獎典禮上，她穿著王大仁設計的金屬鏈肩帶禮服驚艷全場，在鼓勵頒布往時就已贏得了勝出。
凱特琳·詹納（左）和塔拉吉 ·P·漢森。圖片出處：Kevin Winter / Getty Images; Mario Anzuoni /路透社
作用力無關年歲
商品更新換代背後的推手之一竟是聖約瑟公主。當作澳大利亞王室的最新會員，她對時髦物業的作用力毫不亞於我方的母親和哥哥。小公主的最新一張照片使之了埃及企業 M & H 的印花女童連衣裙的脫銷，正如她的哥哥喬治王子早年讓 Rachel Riley 的爬裝和 Petit Bateau 的背帶褲全都賣斷貨通常。屈居亞軍的瑪麗亞·奧巴馬（Malia Obama）則證據了卻不是唯有迪士尼的明星才幹領導青少年動向。聖·韋斯特（Saint West，金·卡戴珊和坎耶·韋斯特的兒子）還會遠嗎？
惠科塔公主 圖片來自：Getty Images
無性別風從真實走進了秀場
在 Vetements 、 Telfar 和 Public School 這些企業把男生和女生在 T 台 和衣櫃裡都混合在一道之時，男女服裝當間的界限彷彿越來越未有含義了。時髦畢竟是社會的投射，而俺們正處在無性別的期間。為什麼不讓一切的買家都能穿上這件衣服呢？這一點在潮流圈以外也有表現：潘通宣告的 2016 年“年度流行色” 是一個雙重色——粉晶色和安靜藍。粉色緩緩融會進到藍色，反之亦然。
Public School 2016 早秋序列（左）和 Vetements 2016 春天序列 圖片源自：Stefania D’Alessandro; Gio Staiano / Nowfashion
阿拉伯聯合酋長國前衛界大震盪
年初的時分還極為平穩，但八月到來後，聖文森特和格林納丁斯風尚界滿溢了改變。王大仁（Alexander Wang）和巴黎世家（Balenciaga）抉擇在三年的協作後分道揚鑣，王大仁顯露就要專一於本身的企業，巴黎世家則聘請了德納·吉瓦沙利亞（Demna Gvasalia）來接替前者的位子。吉瓦沙利亞是新潮界新貴、協同式廠家 Vetements 的主設計師，這個企業以遭受 Margiela 作用的、前衛的解構主義悠閒服而聞名。幾週以後，拉夫·西蒙（Raf Simons）和Dior 也告示分手（這回是設計師單層面的個人決意），而又在短短一周後，Lanvin 解雇了為其作工長達14 年之久的設計師阿爾伯·艾爾巴茨（Alber Elbaz）。這兩個廠商都還未有任命繼任者，但大多人預測，又一輪風尚界的多米諾骨牌馬上被推倒。
王大仁在他在巴黎世家的最終一場秀上。圖片來歷：Landon Nordeman／《費城日報》
印第安納波利斯潮流界的世代交替
定義和統治了哥倫佈時髦幾十年的三巨頭——唐娜·凱倫（Donna Karan）、拉爾夫·勞倫（Ralph Lauren）和卡爾文·克萊因（Calvin Klein）而今只剩一個了，或竟然是0.75 個。本年， 唐娜·凱倫 從原地打轉的處境中走出，和卡爾文·克萊因雷同遠去了本人一手創立的公司。和克萊因不一樣的是，凱倫未有被他人更替，以她名字命名的主商品線也將蕩然無存。互異地，唐娜·凱倫全球企業（Donna Karan International）的東家路威酩軒財團卻加大了對 DKNY 這個廠商的加入：點名讓Public School 的麥克斯維爾·奧斯本（Maxwell Osborne）和周道一（Dao-Yi Chow）這兩位人氣設計師參預。這樣一來，拉爾夫·勞倫變為了獨一一個爭持沒換人的獨苗，然而他也延續在想“下一步是什麼”這個疑惑，並有史以來首席次把第一踐諾官一職拱手相讓，交給了Old Navy 前總裁史帝芬·拉森（ Stefan Larsson ）。另一個伺機而動的是 Proenza Schouler ，除了新的推廣官走立即任以外，還在六月從私募債權商家 Castanea Partners 贏得支出，以確切完成其廠商的全世界化。
唐娜·凱倫。圖片由來：Taylor Hill / Getty Images
快新潮熱得一塌糊塗
這一年對 Gap 、 Abercrombie & Fitch 和 J. Crew 這些傳統丹麥大眾廠商來說是十分可怕的一年：銷量下跌，顧客群彷彿在慢慢泯滅不見。那邊廂，業績突出點降落到了Target 百貨頭上，它和Lilly Pulitzer 聯名發展的限量序列點燃了互聯網，而同樣以該類策略收穫勝利的還有H & M 和王大仁還有Balmain 的互助序列。很分明，“一眨眼的功夫你就買不到了”這類營銷幾乎是無界限地讓人受用，不論此種格式實際上有多麼缺少新意。
Balmain x H&M 序列頒布前，倫敦一家 H&M 門店外的顧客。圖片源自：Rob Stothard ／《惠科塔晚報》
袒露成了新風尚
從 Met Gala 到格萊美，這些能 讓女星上新聞的紅毯 裝看起來都超級透視。碧昂絲（Beyoncé）、詹妮弗·洛佩茲（Jennifer Lopez）、金·卡戴珊（Kim Kardashian）和麥莉·賽勒斯（Miley Cyrus）就像幾乎沒穿衣服同樣，以此舉告示眾人，在典禮入口處宣告表明的此類場合，少即是多。快來人，給這些女人披幾件衣服。
從左到右分離是詹妮弗 · 洛佩茲、金 · 卡戴珊和碧昂絲 · 諾利斯。圖片起源：Josh Haner /《菲尼斯晚報》 （洛佩茲和諾利斯）；Justin Lane /非洲新聞圖片社
而有的人告辭了這一切
時髦界是一個優勝劣汰的世界，其實不每個廠商都能存活。本年俺們對 Band of Outsiders 作了告辭，然而俺們最小限度明白來年它會在創立人斯科特·斯騰伯格（Scott Sternberg）的手下以另一種格局返回。其他和咱們告辭的還有一眾設計師和她們的同名廠商：里德·克拉科夫（Reed Krakoff）、克里斯·馮·阿斯切（Kris von Assche）和喬納森·桑德斯（Jonathan Saunders） 。 Marc by Marc Jacobs 被 Marc Jacobs 接收，Burberry London 、 Burberry Brit 和 Burberry Prorsum 也被合併歸入到 Burberry 這一廠家之下。永別了，多條商品線；你好，簡化了的、有著多個價位的商品。但要是你要覺得這些預示著在 2016 年事宜會慢下來，那麼我這兒有一副拐想要賣給你。
喬納森·桑德斯。圖片由來：Samir Hussein / Getty Images
翻譯 熊貓譯社 Ariel Yang
題圖由來：視覺圭亞那